雀巢舌尖上的事随笔

俗话说，站有站相，坐有坐相，吃有吃相。过去的人，很看重这个。

我记得小时候，就因此常叫父亲纠正或训诫。站立时，不准弓着腰，说像讨吃货；不准倚着物，说是懒汉样；不准双臂环抱胸前，说是像骂街的泼妇。坐下时，又不准左扭右扭，说是像生了虱子；不准叉开双腿，说是极不文明；不准翘起二郎腿，说是对人不礼貌。尤其是吃饭的时候，讲究最最多：不准口咬筷子，不准敲击盘沿儿，不准满掌捧碗；不准大声说话，不准把着一份菜独食，不准剩下半颗儿米粒；最不能听见的，就是吧唧嘴的声音……就是现在回去了，一家子守着父母吃饭，任谁也不敢太没规矩。

说起来，对于“吃相”印象最深的，一是小品演员朱时茂与陈佩斯表演的《吃面》。陈佩斯扮演的是一个社会底层的劳工，想来饿肚皮是常有的事，好不容易捞着一个又挣钱又可以吃饱的活儿，也就顾不得许多了，衣扣一解，襟开胸露，半蹲半就着，用一双大长筷子，吸吸嘶嘶直往肚子里使劲地灌。那吃相，真是形象的了得。另外，见某位女作家撰文描写山寺里僧人吃饭的场面，说“空空空……”地木板子敲过后，众僧人簌簌而动，行至餐房。长衫一撩，落身一坐，且坐态如钟。“请”令一下，皆合掌恭敬，齐颂一段进食前的经文。后，左手托碗，犹如祥龙含珠，右手执箸，宛若锦凤点头。整个餐房里，可谓寂静雅然，一片祥和宁。

吃饭，在僧人来讲，是修行的一种。

吃饭，在常人来说，就是吃饭而已。

我有一个妗子，人长的肉头短颈，性子却辣烈，吃起饭来更是风卷残云，什么食物，但凡入了她的嘴，立刻就会奏响一场盛大的个人音乐会，“吧，吧唧，吧唧吧唧，吧吧唧唧……”她的嘴，忽张忽张着，像围偶有侧泻的堰塞湖，食物夹杂着唾液，在其里翻江倒海、潮涌潮落。纵然并不怎么好吃的食物，一经她的嘴“广而告之”，味道一下就浮夸起了。小的时候，我因在家受约束惯了，初次见这位妗子吃饭时，很是好奇，也觉有趣，曾留心模仿过。岂料，后被父亲逮到，好一通训教。至此，也就再不敢了。长大了，方才觉得，那样的咀嚼之音，确实难听，真能要人的命。

有一位叫“宋梅”的女子，是我原来的同事，她吃饭的时候，有一怪癖，就是不管人多人少，总喜欢用自己的筷子，沙场点兵似的乱翻盘里的食物。菜有多少盘，她就翻多少盘。从盘面翻到盘底，再从盘底翻到盘面，寻找她可心的那一箸。叫她翻过的菜，鱼成烂泥，蔬如杂草，弄得旁人一点食欲也没有了。

还有，生活有不少男人们，喜欢边吃饭边用竹签剔牙，尤其那种手指上戴着大金戒的，似乎更甚。剔牙，本该是个很隐秘的事，私下里做为，人们可以理解。然大庭广众之中，你嗞牙咧嘴舌肉蠕蠕的不说，还不时将牙缝里剔出的食物碎屑，认真捏在指尖，不定向的一弹。伴随着“发射”的成功，还从喉间不断“嗝”出串串欢庆似的响动，简直令人不忍目睹，也不忍耳闻。

当然，比之这样的大咧咧者，生活中所见，也不乏极优雅者。

我在楼下的面馆里，曾见过一位美女吃面，那优雅之状，简直令人咂舌，令我等这类粗妇不敢举箸。

一碗削面、两碟小菜，花一样摆在那位美女眼前。只见，她悠悠夹起一块黄瓜，欲滴的红唇徐徐靠近，把嘴张到极限之大，用筷子将黄瓜块通过“舌道”，缓缓送至后嗓子眼儿处，复将筷子原路“倒”出，生怕发生车祸似的。接着，把嘴向里一拢，收合上。上下红唇不见动弹，只隐约见下巴即后腮帮处，一跳一跳地动。间或着，还有“噌噌噌”之声，从七窍中的另外六处传出。一块黄瓜，大约嚼了几分钟。之后，又用筷子在碗里绕来绕去，绕来绕去。片刻，尽将一条削面巧巧绕在筷子上，像藤缠住了树。最后，又将前法，复播一遍。

饭，像她这么吃，优雅是优雅的要命，可也不知累不累？反正，我看着是挺累的。若要叫我同她共餐，那么，我宁愿饿着肚皮。

《礼记》里讲：“夫礼之初，始诸饮食。”

吃相一事，说小了，是个人习惯，说大了，就是种社交礼仪。在我觉得，凡事不能太过随心，随性，“非礼”于人；也不必刻意去做作着渲染优雅，招惹眼目。总体而言，做到叫旁人看的下眼，感觉舒服，即可。当然，平素私下里，远离了人群，关起自家的门来，就没有必要还拿捏着一些个造型与姿态，这个时候，人就可以把性情的东西释放出来。我有一闺蜜讲，她的夫君就是内外分明自在随性的人，在外奔波一整日后，一进家门，必得脱得袒腹露背，唯剩个裤衩子。就连用餐的时候，也是赤身盘腿，大嚼大咽，吃喝得汗流浃背，像做了快活地床上运动一般。然，一旦打开了门，就西装革履，就把那片叫做“文明”的树叶，即诸多类似的树叶，随身携带，运用得当。我听过后，盛赞其为“高人”

吃相，看似是外像，实则是内功。看似事小，然一个不留神，就会暴露你的诸般真相，也带给他人很多不适。如果你不是天生的“高人”，或者还没有炼就成“高人”，那么，如此的小节，于人于己，还是拘拘的好。

二、舌尖上的喜恶

新邻居大姐的身样胖胖地，面容也长的很大众化，人却极有个性，在各种喜好上，也与常人有别。比如，她信仰外国的神仙，比如，她喜欢吃榴莲。

榴莲是南方的水果，我没到过南方，不知道什么价位，反正在我居住的这座北方小城里，动辄就要几十块钱一斤，最便宜也要三十好几。邻居大姐好像不计较这些，隔三差五的买颗回来，人离得老远老远，就能闻到那股子呕心的臭味。而且，大姐喜欢将吃剩下的榴莲壳扔到楼道里，久不收拾。好几次，我实在受不了它特殊且霸道的味道，顺手帮忙扔过几次。有一回，她像是专门约我同去菜场，路过水果店时，就又买了一颗榴莲，且在售货人员的众围之下，敞着嗓子很荣耀地说，贵的东西就是好，她就喜欢买贵的东西，穿衣服喜欢穿最贵的，吃水果也喜欢吃最贵的。自那之后，我似乎有些明白她为什么喜将榴莲壳扔在楼道里不收拾的原因了，为成全其心意，我也就再没帮她处理过。日子久了，人进进出出的，似乎慢慢习惯了那味道。有时候，也能做到忽略不计。

最贵的就是最好的？上查查，榴莲确实是水果之王。于是，在去年国庆回去看望老人时，我怀着这种被潜移默化了的思想，咬了咬牙，花了一百三十八块钱，给父母也买了颗榴莲。因我知道，像我们这种穷人之家，别说吃这么贵的水果，就是能听到见到，也就算是有见识的了。

孝心可表，似生怕人不知道似的，我手里提着这颗榴莲，像提着一只浓缩的金鳄，招摇过市。一进家门，也敞着从未敞过的嗓子，对父母大喊大问，并向捏着鼻子的母亲吹嘘着，这榴莲是如何的有营养，如何的美味好吃。其实，说句实在话，我活了这么大，也是头一次买这玩意儿。如此，本想着借这朵“花”邀一次大功，可结果却否极泰来，除了一向宽厚的父亲说了句“还可以”，以示安慰我之外，全家人个个浅尝辄止，连说“不好，不好”、“再别买，再别买”。其中，最数我的外甥女了，皱着她光洁的眉头，一手捂着鼻子，一手捏着半个榴莲壳，连呼“往哪儿放、该怎么处理”。恰这时，家兄推门进来，扑鼻的气味薰得他直是倒退。等明白了事情的原委，便立刻拿出他为人师者的架势，教训我：“什么臭，你吃什么！”母亲则坐在旁桌，不住地絮叨着：一百多块钱，就买这么个东西，可惜了。唉，他们怎么就不明白我的心呢？果真有那么难吃？我很不服气，也小心地拣了半块，入嘴，小嚼两下，立马吐出，并长吁一口大气。罢了，罢了，与这榴莲，从此就算缘尽了。

臭榴莲、臭豆腐、臭千张、臭鱼、臭卤、臭菜……能享受臭味道的人，真不是一般的人。嗜酸，同样也是。

汪曾祺先生在其《五味》一文中说，山西人能吃醋，几个山西人在北京下馆子，坐定之后，还没点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹。想来，大约是将醋作为了餐前的开胃汤？不过，我到大同有好几年了，虽真没碰到捧着醋瓶喝的，然平素所接触的人，十有八九是喜欢吃醋的。有个朋友说，她家吃饭就无醋不欢，就连喝小米稀饭，也得倒些醋，说酸不溜丢的，可好喝了。这话，若是不惯熟的人听着，总保以为她是个半疯子。

我的母亲就特别喜欢吃一种食物——酸粥。酸粥是种极具地方特色的食品，也是物资匮乏年代劳动人下地干活最耐饥的一种食物。做酸粥，需先将糜米泡在预先准备好的酸浆罐里，其里浆汤老酸老酸的，好像馊了一样。谁家里若养一个酸浆罐子，满屋子都是那味儿。泡入糜米的罐子，要放到热地方，发酵上一夜。第二日，把浆好的米淘洗数遍，入锅，添比例适当的水，大火煮开，小火熬煮。最后，在盖着锅盖捂一会儿，即成。做好的酸粥，样子比平常的粥要稠些。吃的时候，就着油炸的红椒沫，或者腌好的酸菜丝。有时候，母亲还会切几块山药蛋，或面葫芦，加在酸粥里面。吃的时候，用筷子碾碎了，与粥米混合着吃。我也尝过几次，其味道并不十分的酸，也不涩，绵绵地，咀嚼之后，好像后嗓子上会回回来一阵香。纵如此，我也还是不喜欢吃。记忆里，母亲一做酸粥，我就用眼睛使劲儿剜她，以泄不满。

相对臭与酸，辣也是种很极端的味道。一说到“辣”，喜欢的人，舌头底部就不由会泛起一股馋液；不喜的人，则顿觉后脑勺都有种火烧火燎的感觉。在中国，喜食辣味的，莫不过于川蜀之地的人了。就自己所见的四川人里，百分之百是无辣不欢的，每吃什么，必得红油冉冉，能吓死个人。在外国，好像属墨西哥人最爱吃辣了。

总之，五谷杂粮入肚腹，是一人一口味。在择味上，是千差万别。在种类的喜好上，也是千奇百怪。

依稀记得，我们老家有位四十多岁的邻居大婶，特别爱吃动物的头、蹄、下水。真正给她炖上一锅红烧肉片儿，她还不稀罕。谁若给她端点什么猪尾巴、鸡翅膀、羊蹄蹄的，她倒爱不释手。有好几次，我家杀鸡，她总及时赶到，就为拣些鸡的心啊、肝啊、肠啊、胃啊的，回去熬杂碎吃。想想，还真是个奇葩人物。

我家先生有个朋友，特别喜欢吃田螺。我见过一次，夏天的某个傍晚时分，约了两好友，坐在露天的小吃摊子上，一扎啤酒，几盘香辣田螺，一边吃喝，一边聊天，能消磨时光到大半夜。几个人里，要数那人会吃了。黑乎乎顶尖的一盘田螺守在胸前，手捻一根细细的牙签，戳一个，放在嘴边，嗞嗞吸两下，再戳一个，又嗞嗞吸两下。一会儿功夫，盘就见底了。桌角上，吃剩的螺壳，混杂着些红椒碎片，堆砌得像高高地小山一样。

大男人吃小田螺，那简直是小菜一碟。如若换做是美女呢？

那日乘公交车，听邻座的两个姑娘说话。其中一个说，她最近去了趟南京，有朋友请她吃大餐。问吃的什么。说是清蒸蛤蟆，全体的。还说，那道菜听着吓人，看着恐怖，吃起来却滑嫩可口、美味无比，吃过一次，她便爱上了这口，时常想念。说话间，我扭头看了一眼那姑娘，长的眉飞色舞的，随着话音的起落，眼梢稍里还不住飘着一丝意犹未尽之觉。想来，这哪是俗话里讲的“癞蛤蟆想吃天鹅肉”啊，真真是天鹅想吃癞蛤蟆嘛。

其实，比起吃蛤蟆，还有叫人惊悚的。

前不久看中央电视台《舌尖上的中国》，其里讲上海人吃毛鸡蛋的事，真是叫人闻之大骇。这个所谓的毛鸡蛋，也叫鸡仔蛋，或毛蛋，就是指快要孵好的鸡蛋。它可蒸、可煮、可煎、可炸，还可烤着吃。而且，根据小鸡孵成的情况，可分成全半鸡、全鸡、全蛋几种，每种的味道还不一样。我想，能够将此物一投入口，且吃得津津有味者，真不是凡人。至此后，每每有话题提及上海或上海人，我的脑袋里，第一时间就会闪现那毛鸡蛋令人毛骨悚然的样子，就差梦魇了。

人这个舌头，还真是叫你又爱、又恨、又欢喜、又无奈的器官，其上潜伏着无以言状的密码，说不定什么时候就会被什么食物给开启，从而暴露你为人的性情，及所在的地域。

说了一圈，绕到自己，毫不避讳的说，我这个人在吃的题上，也是爱憎分明的。在食物的种类上，但凡活着的、长毛毛腿的、肥油大脂的、视觉上黏黏糊糊的，是绝对不碰的。要是什么豆腐、山药蛋、大白菜之类的，倒是喜不胜收，也不厌其烦。在食物的味道上，凡臭者，皆绕道而行；酸的，尚可接受一二；辣呢，生理性的波动，唯有甜的东西，那是来者不拒。小的时候，可以说是钻在“蜜罐子”里长大的。而今，虽然说胃不太好，不能肆无忌惮地胡吃海吃了，可还是不可抑制地喜欢。比如萨其马，比如巧克力。

有人说，喜吃甜食的人，思想简单、性情幼稚。我想，我这一辈子恐怕要将简单、幼稚进行到底了。

三、从“吃”开始慢下来

某友推荐了个听书，我一下子就喜欢上了。每于深夜，拧亮小台灯，一个人靠着软沙发坐在地毯上，细细听台湾蒋勋先生说《红楼梦》，从宝黛初相会，听到钗黛弃前嫌；从“冷香丸”，听到“妒妇方”；从大观园群芳吟诗作画，听到中秋节夜宴发悲兆。断断续续大半年的时间，一直听到迎春强忍委屈与恐惧，跟随孙绍祖而去……终了才知，蒋勋先生此讲《红楼梦》尽然讲了四年多。八十回，四年，难怪讲这么好，领悟这样深。也算对得住曹公寒窗茅屋十多年的增删批阅了。

共 6640 字 2 页 转到页 【编者按】俗话说得好，人是铁，饭是钢，一顿不吃一顿饿得慌。中国人一直相信“民以食为天”的古训。确实吃饭是人能够得以生存和生活下去的必要条件。“吃相”这一节，作者写的是妙趣横生，在作者幽默且犀利的语言下，大千世界芸芸众生吃相，活灵活现于眼前。或粗俗或扭捏作态，叫人在会心一笑间，感悟颇深，“吃相”即“人相”是也。人想说，萝卜青菜各有所爱，“舌尖上的喜恶”讲了作者亲身所见所闻所经历过的于吃有关的种种有趣之事。小故事中也有一些小感触。现代社会人心浮躁且不安，人们终日奔波忙碌，有的人不要说有时间静下来做一顿饭，就是吃饭也恐怕没有时间。文章中提及的台湾两位著名的文化人蒋勋先生和林清玄先生之事，我们应当引以为鉴。我们的生活应当张驰有度，要拼搏，亦应享受生活的美好。正如作者所言“恢复你的生活美学，从吃开始……让生活慢下来，美起来。”从平常处见深意。难得佳作，顶力推荐共赏。：梁于音。【江山部·精品推荐15042 0027】

1楼文友： 15:07:21 这是一篇好文章，由于我的水平有限，弄了好长的时间，刚刚发出来，怕不要耽误了为作者申请加为精华的时间。问好作者。 好好学习，天天向上！

回复1楼文友： 19:55:57 迟复为歉！实在不得空。望您见谅。

感谢，辛苦了。

2楼文友： 22:47:04 拜读老师的佳作！祝福老师佳作连连，学习文友，问候文友！

回复2楼文友： 19:56:47 迟复为歉！实在没有时间。

谢谢鹦鹉。问候鹦鹉。

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