又想黄鹤楼随笔

又想黄鹤楼（随笔）

又想黄鹤楼随笔。

黄鹤楼前独自游。

不见黄鹤写春秋。

楚天极目黄鹤楼。

登高欲见三镇构。

雄伟天堑断江流。

微风徐徐无烦忧！

李运祥彝。

武汉，由汉口、汉阳和武昌三镇而成，对于这座城，我很难轻易地三言两语而归纳出来。但它的确培育了我。因为它对我进行了爱的呵护，所以，我要给武汉敬礼！

离开武汉已三十余年，今天，我把对武汉的尊敬，先放在黄鹤楼上。所以我现在想写写黄鹤楼。

黄鹤楼，有着太多太多的故事。

很多故事是传奇的，给黄鹤楼抹上了虚无飘渺的神话色彩。仙风道骨者如王子安、费文伟，均驾鹤于此。更离奇的是一衣衫褴褛流浪道者，总能在辛氏酒楼里无偿得到佳酿，且几年内女店主毫无怨言。道士用橘子皮在壁上涂抹作画回报，栩栩如生的仙鹤竟能翩翩起舞，观者莫不称奇。店主由此而富，遂建黄鹤楼以纪念。数年后仙道翩然而至，驾鹤腾空飞去，黄鹤楼名满天下。

而史料记载，则相对靠谱些。三国时期魏吴蜀鼎足而立，为争天下群雄厉兵秣马。这里属于孙氏地盘，东吴黄武二年在蛇山黄鹤矾修筑夏口城，也就有了黄鹤楼的雏形。晋一统天下后，楼宇的军事意义便随水而逝。因临江而立，无意间成了游览胜地。文人墨客纷至沓来，临风把酒吟诗作画，黄鹤楼遂成天下名楼。

登高远眺一向是诗人的最爱，长江边黄鹤楼的诱惑力是不可抵御的。黄鹤楼无疑是崔颢的福地，一诗《黄鹤楼》而名满天下。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”风流倜傥的李太白飘然而至，可一向恃才傲物的诗仙竟然在此尴尬了：眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”这是对崔诗发自内心的赞赏而不是江郎才尽。太白先生自然要在黄鹤楼留下名句的，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流。”以诗送别好友孟浩然，黄鹤楼见证了一段千古佳话。醉心于山水的王维也来了，城下沧浪水，江边黄鹤楼。朱阑将粉堞，江水映悠悠。”意境空灵悠远，诗画禅水乳交融。黄鹤楼虚幻成了一部厚重的诗集，吟诗作赋者的名单就是一首绵延的长诗。

有人认为崔颢的《黄鹤楼》力压所有唐诗，就连李白的朝辞白帝彩云间”王维的渭城朝雨浥轻尘”都要排在它的名下。

而李白的故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州甚至就是模仿崔颢的《黄鹤楼》

而清代的大才子王渔洋表示，全唐诗有四首可并列第一，这其中，包括王维的渭城朝雨浥轻尘”李白的朝辞白帝彩云间”王昌龄的秦时明月汉时关”和王之涣的黄河远上白云间”而其余的诗篇无能出这四首之右。

上个世纪七十年代末八十年代初，我第一次来到武汉，寻访黄鹤楼成了此行最大的心愿。期间又多次从东湖边和珞珈山下的武汉大学出发，目的就是光顾黄鹤楼，我踯躅在长江边，只见一桥飞架南北，可始终不见黄鹤楼应该耸立的身影。情急之下问讯于路人，竟然无一人知晓。如此有名的黄鹤楼怎会不知道，只觉好生奇怪。最终江边一老人告之，黄鹤楼早已毁损不复存在了。黄鹤楼在灰飞烟灭中沦落了，巍峨的长江大桥骄傲地将引桥架立在它的之上。武汉之行，怅然若失。

楼之兴废，更莫能纪史料中这些语焉不详的记载似乎告诉人们，屡建屡毁是黄鹤楼曲折命运中难以逃脱的劫数。仅在短短的明清两代，黄鹤楼就毁坍过七次。最后一次的毁灭发生在清光绪十年，因周边失火延烧而毁于一旦。这座楼建于同治七年，存世竟然只有短短的十六年，扭曲斑驳的铜铸楼顶残骸让人惨不忍睹。苟延残喘的，这时再也无力回天只能黯然面对黄鹤楼轰然后的破砖残瓦了。忽喇喇大厦将倾，黄鹤楼这次的焚毁似乎昭示着一个历史时期的终结。只过了二十多年，黄鹤楼的上就响起了辛亥石破天惊的第一枪。长达数千年的封建王朝，终于咽下了最后一口气。

名噪一时的黄鹤楼，既无鹤又无楼无奈了百年。空留下一段供人怀旧的传说与记忆。

茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江。1927年春，一位来自湖南的长发青年在长江边寻寻觅觅。黄鹤知何去？剩有游人处。把酒酹滔滔，心潮逐浪高！面对滚滚长江东逝水，领导农民秋收起义的诗人仰天抒怀。上的感叹，或许更加苍凉悲怆。二十九年后，功成名就的他又一次在此诗兴大发，长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步，今日得宽余。仍是一江东流水，可阴霾之气一扫而去。神女应无恙，当惊世界殊。

在众人急切的期盼中，黄鹤楼终于又一次重现于世。到了公元1985年，这时它已经销声匿迹了整整百年。由于原址上架着大桥，黄鹤楼只能移动一下位置，当然还在蛇山上与对岸的龟山遥遥相望。这次重建黄鹤楼以清代同治版为蓝本，但更为高大巍峨。楼共有五层，高度超过了五十多米，因建在山峰视觉上更显雄伟。六十个翘角使得大楼在外形像展翅欲飞的仙鹤，屋面铺着十多万片金黄色的琉璃瓦，在阳光中闪闪烁烁更增添了飞腾的动感。设计者以四边套八边的独特立面创意，意图表达黄鹤楼敞开胸怀广迎四面八方朋友的愿望。站立在黄鹤楼上凭栏远眺，只见滚滚长江一泻千里，江上一桥飞架南北，对岸的龟山俯卧江畔。江城武汉三镇尽收眼底，而黄鹤楼早已成为这座城市的标志了。

趋之若鹜的游人整日熙熙攘攘，黄鹤楼不再是清净雅集之所。纵然是才气横溢的崔颢李白，恐怕也难以在此吟出好诗了。只要花上几十元，即可点一段楚乐。演奏者峨冠博带似有楚风，只是那些明晃晃的眼镜显得不伦不类。下来细听，箫笙弦管倒也悠扬清和，并伴有编钟石磬的金玉脆亮之音，可在如此喧嚣之处终究少了几许应有的深邃淡泊之意。

站立在期盼已久的黄鹤楼前，奇怪的是竟然没有似曾相识久别重逢的惊喜，倒无端衍生出几分陌生感，不知这是为何。

著名历史建筑的重建充满了风险，因为经典是不可重复的，就如为维纳斯续臂只能换来讥讽讪笑一样。尽管没有成功的先例，可现实中乐此不疲者大有人在。即便是黄鹤渺渺楼已空，甚至楼毁宇坍一片断壁残垣，黄鹤楼其实从来都不曾消失过。它隐匿在虚无飘渺的神话传说之中，在诗人抑扬顿挫的吟哦声间游弋翱翔，而平民百姓想像企盼中的黄鹤楼更是生机勃勃。黄鹤楼其实不仅是物化的一幢楼宇，早已升华为一种图腾一种文化，这是它永恒的土壤。黄鹤楼纵然是香消玉殒，也是这座古城永久无法抹去的印记。

黄鹤楼，武汉的黄鹤楼，我对你的思念，恰如你脚下的长江绕楼绕城滚滚流。

2017／09／29日草记。